Qué ver en Helsinki en dos días

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El viaje de este verano 2019 terminó en Helsinki y les confieso que tuve un poco de nostalgia cuando tomé el ferry de Tallin a la capital de Finlandia (no quería que este viaje terminara o al menos, no tan rápido!). Helsinki es una ciudad muy bonita y los lugares de interés se concentran a muy poca distancia entre unos y otros así que en un día se pueden ver los monumentos y sitios principales que ofrece la ciudad (aunque yo, por quererme tomar las cosas con más tranquilidad, estuve dos días).

La bella Catedral de Helsinki

Antes de iniciar este post quiero decirles que la vida en Helsinki es carísima. Por ponerles un ejemplo: el boleto del tranvía que me llevaría del puerto de Helsinki al centro de la ciudad me costó €2.80. La ciudad está dividida en zonas si quieres viajar (A,B,C,D). El boleto que adquirí cubría las zonas A y B (mi hotel estaba en la zona A). Es muy raro que suban los controladores de boletos, pero no está de más comprar los mismos antes de subir a cualquier medio de transporte porque de no tener suerte, te agarras una multa de €80 que para qué te cuento! Así que vale más prevenir que lamentar.

Bueno, les platico que madrugué en Tallin ya que el barco hacia Helsinki salía a las 6:00 de la mañana:

Amanecer en el barco
Terminal de barcos en Tallin donde tomamos el ferry para Helsinki

La compañía de barco con la que viajé se llama Eckerö Line. Pagué 20 euros (sólo ida ya que mi regreso a Roma sería en avión ) así que el costo del boleto no se me hizo tan caro. El trayecto duró un poco más de dos horas y el barco ofrecía todas las comodidades (varios bares, 1 restaurante, tiendas de souvenirs y hasta un casino!)

Amanecer durante la travesía de Tallin a Helsinki

Conociendo Helsinki

El unicornio arriba de la placa con el nombre de la calle me encantó!

Ahora sí, empezamos!

Catedral de Helsinki

La Catedral luterana de Helsinki es una parada imprescindible en tu visita a la ciudad. Su enorme cúpula verde se puede ver desde diversos puntos de Helsinki y es, sin duda, el edificio más emblemático de la capital finlandesa. Su exterior es neoclásico y está elevada sobre unas escaleras que hacen resaltar aún más su belleza. El interior no es muy vistoso o llamativo, así que si no tienes mucho tiempo, es mejor no entrar.

Si tienes la oportunidad de visitar la ciudad en épocas decembrinas (les confieso que yo no podría porque no me gusta el frío!) justo en la Plaza donde se encuentra la Catedral se instala un mercado de navidad lleno de puestos de madera donde venden artículos de todo tipo y comida típica de la región en un ambiente único! (sólo como el que la época de navidad puede ofrecer!).

Otra buena opción (esta vale para cualquier época del año) para conocer los lugares más interesantes de la ciudad es reservar un tour gratis con guía en español y que empieza, precisamente, en esta plaza.

Catedral Uspenski

A cinco minutos andando de la Catedral de Helsinki se llega fácilmente a la Catedral Ortodoxa de Uspenski. A mí me pareció bellísima y de hecho es la Catedral Ortodoxa más grande de Europa Occidental. Su fachada de ladrillo en color rojo decorada con cúpulas doradas bien podría estar en cualquier ciudad de Rusia: ¡a mí me encantó!.

Horarios de visita: de martes a viernes de 9:30h a 16h. Sábados de 9:30h a 14h y domingos de 12h a 15h.

Interior de la Catedral

Plaza del mercado

Otro de los lugares que no debes perderte por su autenticidad es la Plaza del Mercado.

De aquí salen los ferrys a varias de las Islas de Helsinki que es una de las actividades que recomiendo ampliamente.

Yo quedé fascinada con este mercado, lleno de gente y de puestos de comida que desprendían unos olores tan deliciosos, que te llamaban a adelantar la hora del almuerzo (no resistí y me puse a comer a las 11:30 de la mañana! ay de mí!)

Mariscos típicos de Finlandia y su respectiva cerveza finlandesa!

Parlamento de Finlandia

El nombre en finlandés de este importante edificio donde se reúne el parlamento es Eduskuntatalo. Su fachada fue diseñada en el estilo clásico de los 1920’s y está hecha con granito en color rojizo. Tiene catorce columnas en estilo corintio. Muchos de los funcionarios de nuestros países deberían aprender a tomar algunas de las decisiones que toma este Parlamento pues en varias ocasiones Finlandia ha sido nombrado como el país más feliz del mundo. Aunque no se permite la entrada a turistas o personas ajenas al parlamento, vale la pena admirarlo por fuera.

Placa que conmemora los 100 años de la democracia en Finlandia . Al fondo se observa el Palacio del Parlamento

Parque Sibelius

En el distrito de Töölö, un poco alejado del centro, hay un parque en honor al compositor y violinista finlandés Jean Sibelius. Este compositor fue muy admirado en todo el país ya que su música llegó en un momento clave para rescatar la cultura nacional y así poder independizarse del Imperio Ruso.

El lugar más destacado de este parque es la escultura formada por 580 tubos de acero que, cuando sopla el viento, realiza un sonido musical.

Escultura en honor al compositor
Aguas del Mar Báltico a unos pasos del Parque Sibelius

El Mercado Antigüo o Vanha Kauppahalli

Vanha Kauppahalli o el antiguo mercado, está situado muy cerca de la Plaza del Mercado y es otro de los lugares que debes visitar en Helsinki. Al interior de su edificio (de ladrillos color rojo, blanco y amarillo) puedes encontrar puestos de auténticas delicias finladesas como chocolates, embutidos, pescados y hasta carne de reno.

Fachada principal del mercado

Así lucía el mercado en los años 70’s. Foto tomada de uno de los puestecitos de comida
Algunos productos típicos de Finlandia al interior del mercado

Tour en barca por las islas y canales de Helsinki

La ciudad de Helsinki está rodeada de varias islitas, y sin duda las más visitadas son las que forman la fortaleza de Suomenlinna, construida en 1748 y declarada Patrimonio de la Unesco. Esta fortificación se creó para repeler los ataques de la marina Rusia Imperial, pero finalmente en 1809 la ocupación rusa fue una realidad. Un siglo más tarde, en 1917, Finlandia obtuvo su independencia. Ahora el lugar ya no tiene connotación militar y viven alrededor de 500 personas.

Para llegar a la fortaleza, situada a 2 kilómetros del puerto de Helsinki, puedes tomar el ferry o el autobús acuático JT-Line, que parten desde la Plaza del Mercado. En mi caso recomiendo el tour que tomé con Helsinki Sightseeing a través de Get Your Guide que tiene una duración de 90 minutos a un costo de 25 euros. Vale mucho la pena!

Mi barco se llamaba “Sofía”
Recorrido del barco en este tour
No se ve pero yo estaba feliz, feliz, feliz!
Vista del Mercado antigüo desde el barco

Dónde hospedarse en Helsinki

Como comentaba al inicio de mi post, Helsinki no es una ciudad cara sino carísima!. La oferta de hospedaje es variada y en mi caso, no quise gastarme una fortuna en hotel así que opté por un excelente hostal ubicado en pleno corazón de Helsinki. Se llama The Yard Hostel y lo administran unas chicas súper simpáticas que te dan siempre una mano en todo lo que necesites. El precio por noche (alrededor de 60 euros) incluye desayuno y Wi-Fi gratuito.

Rincones cerca de la Catedral

Estación Rautatientori

Es la principal estación de ferrocarril (y de donde tomé el tren que me llevaría al aeropuerto). Este bello edificio, estilo Art Nouveau, entró en servicio en 1919 y fue elegido por la cadena BBC como una de las estaciones de tren más bonitas del mundo.

La estación está formada por un gran edificio de ladrillos color marrón y detalles en color verde, en el que destaca su alta torre del reloj y las 4 estatuas enormes que te dan la bienvenida.

Interior de la estación
Uno de los tantos trenes que te llevan al aeropuerto

Fin del viaje

Y aquí termina el viaje de verano 2019! Visité prácticamente las capitales de 4 países en 5 días. Estos países fueron Estonia, Letonia y Lituania más Finlandia. Ha sido un viaje muy lindo pero también muy cansado, con recuerdos que llevaré siempre en mi memoria.

Qué ver en Tallin en 1 día

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Llegamos a la estación de Riga muy temprano porque nuestro autobús hacia Tallin salía a las 8 de la mañana. Descansamos todo el trayecto (son también casi 300 kilómetros entre Riga y Tallin) y viajamos siempre con la compañía de autobuses Ecolines de la que les hablé en mi post anterior sobre Riga

Día perfecto en Tallin

Mi recorrido por los Países bálticos finaliza en Tallin, ciudad en la que estuve durante un día entero. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997 puede recorrerse tranquilamente a pie y te enamorará de sus murallas, torres y el aire medieval que se respira en cada uno de sus rincones. A continuación les presento los lugares imprescindibles de no perderse cuando visiten Tallin!

Murales en la estación de autobíses de Tallin
Casas típicas de Tallin por la carretera
Estación de autobuses

Plaza del Ayuntamiento

La Raekoja plats (Plaza del Ayuntamiento) se ubica en el corazón de la ciudad de Tallin y es uno de los lugares más bonitos y con más vida en la ciudad. La estrella principal en esta plaza es el Ayuntamiento construido en el año 1404, de estilo gótico y con una torre de 64 metros de alto de donde se tienen una de las mejores vistas de la ciudad: 

La Plaza ya cayendo la noche y sin tantos turistas

Pegadito a la Plaza del Ayuntamiento encontramos el restaurante Olde Hansa famoso por servir sus platillos en un ambiente totalmente medieval (no hay luz elétrica, sino veladoras y los utensillos son de madera y sus camareros están vestidos con ropa del medioevo). Sus precios son un poco elevados y no son el tipo de restaurantes que acostumbro visitar cuando viajo pero vale la pena de vez en cuando de probar algo diferente.

Mi mejor consejo es caminar por las callecitas del centro histórico sin prisas ni preocupaciones y disfrutar y descubrir por ustedes mismos muchos de los rincones que ofrece esta bellísima ciudad y que no salen en las guías de viaje:

Una mamá tomando esta foto graciosa con sus hijos! Nos parecemos, aunque mis hijos ya están hartos de tanto posar

Sus Murallas

Tallin es conocida por sus bellísimas murallas. Con una longitud de casi 2 kilómetros, muchas de ellas fueron dañadas durante la II Guerra Mundial y de las 35 originales quedan 25, muy bien cuidadas y conservadas. Su característica particular es su tejado en forma de cono en color rojo:

Iglesia de San Olaf

Esta iglesia (llamada en estonio Oleviste kirik) fue construida entre los siglos XII y XIII. No tiene un interior particularmente bello comparándolo con otras iglesias de Europa, pero te recompensará con una subida a su campanario (alto 124 metros) donde se tienen vistas fabulosas sobre la ciudad.

Las estatuas de monje eran lo mejor

Mirador Patkuli

El mejor mirador de la ciudad (y además gratuito) es el de Patkuli, ubicado en la parte norte de Toompea, siempre en el centro histórico. La vista desde ahí es maravillosa , con el mar báltico de fondo que me hizo suspirar más de una vez.

Catedral de Alexander Nevsky

Después de bajar del mirador Patkuli, llegamos a la bella Catedral de Alexander Nevsky (que no se parece a su homónima en Sofía, ya que ésta última es más grande y con las cúpulas en color dorado). Esta hermosa catedral ortodoxa, construida entre 1894 y 1900 cuando el país formaba parte del imperio ruso, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997. Los estonios la consideraban como un monumento de la dominación rusa por lo que algunas autoridades ordenaron su demolición varias veces. Afortunadamente eso nunca pasó y hoy es uno de los monumentos mejor conservados y que vale la pena visitar en Tallin.

Jardín del Gobernador

A pocos pasos de la Catedral encontramos este enorme y bellísimo parque llamado Jardín del Gobernador. Me senté un ratito en una de sus bancas y pude contemplar también el bastión Hermann. Este jardín era el lugar de reposo del gobernador, la máxima figura que “reinó” los países bajo el imperio ruso.

Calle y Puerta Viru

La Puerta Viru, que impresiona con sus dos enormes torres medievales de tejado rojo data del siglo XIV y es una de la murallas más antiguas que se conservan en Tallin.

Al cruzar la puerta te encontrarás con la calle Viru, la más comercial de la ciudad, llena de tiendas de souvnirs y restaurantes, mismas que te llevan hasta la Plaza del Ayuntamiento y donde nacen muchas de las rutas que te llevan a otros rincones emblemáticos de Tallin.

Dónde dormir en Tallin

Yo me hospedé en el The Knight Hostel que está en pleno corazón de Tallin. Sus habitaciones son amplias y con lo necesario para dormir tranquilamente después de un largo día caminando! El precio por noche incluye el desayuno y Wi-Fi gratis

Ventana de mi habitación

Con este recorrido termina mi aventura por los países bálticos. Cada una de las capitales me dejó un gran sabor de boca, cada una de ellas tiene sus encantos y características que las hacen únicas. Quieren saber cuál me gustó más? en gustos se rompen géneros pero yo me quedo con Riga, aunque cualquiera de las tres ciudades te roba el corazón y una gran sonrisa. Por ahora me despido. Ya mañana les platicaré cómo me fue en mi destino final en este hermoso viaje de verano 2019: Helsinki.

Qué ver en Riga en dos días

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Siguiendo nuestro recorrido por los países bálticos y después de estar unas horas en Vilnius, nos dirigimos hacia Riga. Atravesamos la frontera entre Letonia y Lituania en autobús. Si les pega esa locura de viajar por los países bálticos en autobús como a mí no duden en hacerlo con la compañía Ecolines. El costo del boleto de Vilnius a Riga fue de 18 euros y la verdad fue un viaje muy cómodo ya que son muy organizados y puntuales. El viaje fue de 300 kilómetros (alrededor de 4 horas) pero el tiempo se fue volando porque el costo del boleto incluía Wi-Fi, té y café gratis y conectores usb para recargar tu lap-top o celular.

Lecturas en italiano durante el trayecto

RIGA es la capital de Letonia y la más poblada de las tres repúblicas bálticas con 650 mil habitantes (aproximadamente). Es la ciudad europea con el mayor número de edificios de estilo art noveau (modernistas) con más de 700 monumentos y cuenta con un centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Además, como sus vecinas Vilna y Tallin, tiene una historia fascinante, marcada por las guerras y la ocupación soviética durante casi cinco décadas. En este post te proponemos los lugares qué visitar en Riga en dos días. COMENZAMOS!!

Llegando a Riga y caminando por sus callecitas
Una farmacia antigua cerca del centro histórico

Monumento a la libertad

El noreste del casco antiguo está delimitado por la Colina del Bastión (Bastejkalns) un parque enorme que es ideal para dar un paseo a pie o en barca. Justo en el centro de este parque sobresale el Monumento a la Libertad: un enorme obelisco de 42 m de altura construido en 1935 por Kārlis Zāle. Como su nombre lo indica, representa un homenaje a la libertad y es todo un símbolo de la independencia de la República de Letonia. 

Los canales en el parque Bastejkalns, un encanto!
Candados en uno de los puentes del parque. A mis espaldas el monumento a la libertad
Nos tocó un día hermoso y soleado en Riga!

Ópera Nacional de Letonia

Este maravilloso edificio se encuentra en el interior del parque Bastejkalns y fue diseñado por el arquitecto Ludwig Bohnstedt. El teatro es el hogar de la Ópera y ballet de Letonia. Abrió sus puertas en el año de 1863 como el teatro alemán de Riga. Destruido por un incendio en 1882, fue reconstruido sobre la base del diseño original de Reinholds Schmaeling. La obra se terminó en 1887. Se encuentra a dos pasos del Monumento a la Libertad y valdría la pena entrar a ver alguna obra de teatro, ópera o ballet!

Edificios Art Nouveau

Como comentaba anteriormente, Riga es célebre por su impresionante colección de edificios art noveau, construidos en su mayoría entre 1904 y 1914, una época en la que destacó como una de las ciudades más prósperas del Imperio Ruso. En el centro histórico, uno de cada tres edificios pertenece a este estilo o alguna de sus variantes y en toda la ciudad se cuentan por centenares. La calle más popular para ver este tipo de arquitectura es Alberta iela con 8 edificios protegidos (números 2, 2a, 4, 6, 8, 11, 12 y 13)

El Puente Vansu

Este puente es uno de los 5 que encontramos en la ciudad de Riga. Cruza el Río Daugava y es largo 595 metros. Fue construido durante el período soviético (cuando Letonia formaba parte de la URSS) y su uso al público se abrió en el año 1981 con el nombre de Gorky en honor al escritor ruso Marxim Gorky. Este puente se puede admirar caminando 5 minutos al oeste del Ayuntamiento.

Seguimos caminando por el centro histórico y nos encontramos joyitas como esta…no soy muy aficionada a los carros y no conozco mucho de marcas pero estos carritos sí que son de época y llaman mucho la atención, a poco no?

El casco histórico y su aire medieval es un encanto
La torre de la Iglesia de San Pedro al fondo

Plaza del Ayuntamiento y Casa de los Cabezas Negras

La Plaza del Ayuntamiento (Rātslaukums) tuvo que ser reconstruida en los años noventa debido a los daños que sufrió durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. La estatua que se observa a la derecha de la plaza (levantada en honor a Roldán, el legendario caballero de Letonia que sirvió a las órdenes de Carlos Magno) no es la original, sino una copia, ya que la primera sufrió daños considerables durante los bombardeos y fue resguardada en el interior de la Iglesia de San Pedro.

Algo que sin duda “opaca” al Ayuntamiento es la Casa de los Cabezas Negras, un edificio espectacular que vale la pena visitar por dentro. Aunque la construcción original (lugar de festejos públicos y diferentes instituciones históricas) databa de 1334, la II Guerra Mundial arrasó casi toda Riga y lo que hoy podemos ver es una reconstrucción de 1999, copia fiel de la original. En su interior alberga varias oficinas, entre ellas la de Turismo.

Fotos de cómo quedó la plaza del ayuntamiento durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial
Estatua original del caballero Roldán resguardada en el interior de la Iglesia de San Pedro en Riga

Este hermoso edificio fue construido en el siglo XIV por la hermandad de los Cabezas Negras, una asociación de mercantes. Su estilo es barroco y gótico báltico. Si nos fijamos en los detalles de su espectacular fachada, podemos ver distintos ornamentos que representan a cada uno de los gremios de la hermandad, o las esculturas alegóricas del dios Neptuno (que representa el mar), La Paz, El Consenso, y el dios Mercurio(símbolo del comercio).


La iglesia de San Pedro

A dos minutos de la Plaza del Ayuntamiento surge otro de los símbolos de Riga, la hermosa Iglesia de San Pedro, de donde se tienen una de las mejores vistas de la ciudad. Su horario de apertura es de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el verano y de las 12 de mediodía a las 5 de la tarde en invierno. El costo del boleto para subir al mirador es de 9 euros y vale la pena porque terminarán encantados con las las vistas espectaculares de Riga que se tienen desde ahí:

Yo feliz! no me quería ir de ahí
Detalles de una de las puertas de la Iglesia
Fachada posterior de la Iglesia
Uno de los muchos callejones detrás de la Iglesia

Parque Bastejkalns

Vale la pena perderse en este parque inmenso de Riga. Caminar por sus puentes o dar un paseo por sus canales son una buena opción. En mi caso disfruté muchísimo dar un paseo a pie y contemplar cada uno de sus rincones que me hizo enamorarme aún más de esta ciudad:

Edificio donde se alcanzan a observar todos los escudos de cada ciudad de Letonia. En alto, el escudo de Riga

Museo de la ocupación nazi y soviética de Letonia

Justo detrás del Monumento a la Libertad encontramos este pequeño museo dedicado a la ocupación nazi con Hitler y luego soviética con Stalin que sufrió Letonia junto con los otros dos países bálticos (Estonia y Lituania). Vale la pena entrar y conocer un poco de la historia de este país y el por qué las guerras no deberían de existir en el mundo. El ingreso al museo consiste en la donación que quieras hacer para preservar este edificio que alberga el pasado de Letonia.

En su interior encontrarás armas, libros y objetos utilizados por los partisanos de Letonia durante la invasión nazi y después utilizados por la población del país durante la ocupación soviética.

Platillos típicos de Letonia

Las opciones para comer en el centro histórico de Riga son muchísimas! el primer día de mi llegada tuve antojo de comer algo típico y me animé a entrar a este restaurante:

Los precios son muy accesibles y la comida deliciosa (ahí es donde he probado la ensalada César más rica de todo el mundo! sin exagerarles: hasta me levanté de la mesa para hacerle cumplidos a la chef!)

Les recomiendo ampliamente probar una sopa típica de la región llamada “Skabo Kapostu”: es una sopa deliciosa de cerdo ahumado y condimentada con cilantro, cebolla y col. Viene dentro un pan hecho a mano que se veía pequeño pero es muy llenador. Obviamente acompañado de una buena cerveza de Letonia:

Donde hospedarse

En este viaje me hospedé en el hostal “Tree House” en pleno corazón de Riga. Hice la reservación a través de Booking y las habitaciones son amplias y cómodas. El precio de la habitación incluye Wi-Fi y desayuno. Las chicas que administran el hotel son amables y te ayudan para cualquier cosa que se te ofrezca!

Entrada del Tree House Hostel en Riga

Riga es, en definitiva, mi ciudad favorita de los países bálticos. Pero no por ello hay que ignorar la belleza de Tallin! nos vemos en mi próximo post sobre la capital de Estonia.

Qué ver en Vilnius (o Vilna) en 1 día

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Vilnius es uno de esos destinos que no tenía en mis planes a corto plazo, pero de unos meses para acá me entró el deseo de recorrer los países bálticos y sus capitales. Este verano 2019 lo quise dedicar a las capitales de Estonia, Letonia y Lituania y de paso ir en barco de Tallin a Helsinki (aprovechando la “cercanía”). Así que empezamos el recorrido por Vilnius!

La Catedral de Vilnius

Empezamos el viaje saliendo muy temprano desde el aeropuerto de Roma “Ciampino” con la aerolínea Ryanair (el boleto nos salió bastante económico, alrededor de 30 euros, sólo ida y lo compré con un mes de anticipación. Por cierto, les aconsejo SIEMPRE adquirir sus boletos de avión de lunes a miércoles y sobre todo en horarios de las 2 a las 4 de la tarde. Luego escribiré un post sobre esto ya que al parecer las aerolíneas bajan sus precios esos días de la semana y en ese horario en particular!).

Llegando al aeropuerto de Vilnius
El interior del aeropuerto de Vilnius, uno de los más bonitos que he visto (estilo barroco). Su interior parecía una estación de tren

Para llegar del aeropuerto al centro de la ciudad hay varias opciones. Obviamente la más económica y que aconsejo absolutamente (ya que el trayecto del aeropuerto al centro es de 15 minutos) es con el autobús público. Hay varias líneas que conectan la terminal hasta la estación central de autobuses y trenes de Vilnius llamada “Stotis”. Los autobuses 1 y 2 salen del aeropuerto directamente hasta Stotis. En mi caso tomé el autobús 3G (que tiene salidas más frecuentes respecto a los autobuses 1 y 2) y que va a un distrito al norte de la ciudad. Si tomas este autobús tienes que bajar cerca del centro de la ciudad en “Lukiskes Square”. De ahí andando son 15 minutos hacia el centro histórico. El precio de un billete sencillo es de 1 euro y puedes adquirirlo tranquilamente con el chofer del autobús. Por otro lado existe la opción del taxi con un costo más elevado, pero por la cercanía con la ciudad no vale mucho la pena gastar unos 10 o 15 euros más (a menos que llegues a Vilnius ya muy tarde en la noche y tu hotel quede lejos de la central de autobuses).

Señales al salir del aeropuerto

Como sabrán, Vilnius (o Vilna) es la capital y la ciudad más poblada de Lituania y la segunda ciudad con mayor número de habitantes de los Países bálticos (sólo después de Riga). Este país, después de haber sido invadido por los nazis durante la segunda guerra mundial, fue gobernado por la URSS durante casi 5 décadas pero en 1991 obtuvieron su independencia. Entraron a formar parte de la Unión Europea en el año 2004. Es un país rico en historia y también en bellezas arquitectónicas, donde muchas de ellas lamentablemente fueron destruidas durante la segunda guerra mundial.

Así me recibió la hermosa Vilnius: con un día soleado
Una iglesia en el parque cerca de Lukiskes Square
Estatua de una mujer con vestimenta típica de Lituania
Y que encuentro un mural en honor a Frida Kahlo por las calles de Vilnius!

Catedral de Vilnius

La catedral es el ícono de mayor atracción que tiene la ciudad y un orgullo para los lituanos. Es un monumento de color blanco y poco suntuoso (respecto a otras iglesias que he visto en Europa) pero llama la atención la torre del reloj, misma que se encuentra separada del monumento principal. La Catedral fue construida por el rey Mindaugas en 1251 cuando éste se convirtió al cristianismo, pero a su muerte el templo volvió a ser escenario de ritos paganos, hasta que años después Lituania fue consagrada al Cristianismo (fue el último país europeo en aceptar esta fe). Hay que tener en cuenta que pese a ser el último convertido al cristianismo, curiosamente es la única república de las tres bálticas que no es ortodoxa sino católica.

Su campanario se encuentra en una torre (la única que queda en pie de la antigua muralla defensiva de Vilnius) separada a unos pocos metros del monumento.

Estatua de Gediminas enseguida de la catedral, fundador de la ciudad y uno de los gobernantes más famosos de Lituania

La Calle Pilies

Saliendo de la plaza de la catedral y tomando la dirección hacia el ayuntamiento es inevitable no pasar por la Calle Pilies, la más pintoresca del casco antigüo. Les aconsejo tomarse un tiempo y perderse por sus callecitas llenas de negocios, bares y otros rincones que vale la pena descubrir sólo a pie y que se recorre en pocos minutos!

Restaurante de comida típica lituana al inicio de la Calle Pilies

Siguiendo con nuestro recorrido por el casco histórico de Vilnius, llegamos hasta su Ayuntamiento. Tuve suerte (tal vez porque visité la ciudad en fin de semana!) ya que encontré varios puestos con productos típicos de Lituania y hombres y mujeres vestidos como en la Edad Media:

Muy cerca de la Plaza del Ayuntamiento encontramos la Universidad de Vilnius. Vale la pena visitarla porque es una de las más antiguas de Europa del Este:

Y después de visitar la Universidad seguimos recorriendo las calles y callejones de la cuidad, perdiéndonos en cada rincón que nos ofrecía y disfrutando de un clima de verano bastante agradable! (no pasábamos de los 22 grados, una “chulada” como decimos en mi tierra!)


Obras de arte por las calles y callejoncitos de la ciudad
Arcoíris en Vilnius

República de Užupis

No podía ir a Vilnius y no visitar la República de Užupis! Al igual que en Christiania en Copenhague, Užupis se proclamó independiente de Lituania en 1997, considerándose un Estado soberano (tienen su propio himno, su propia constitución y su propia bandera, que por cierto, cambia con cada estación del año!) pero sin ser reconocido de forma oficial. 

En su origen, Uzupis era un barrio judío, pero con el paso de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial la zona quedó abandonada. Era un entramado de calles sucias, degradadas, con poca infraestructura y mucha delincuencia. Pero como ocurrió con otros barrios similares en otras ciudades europeas, esa marginalidad atrajo también, poco a poco a numerosos artistas que con el paso de los años lo convirtieron en un lugar atractivo y bohemio. Y ese es el ambiente que se percibe cuando se pasea por sus calles.

Más allá de un concepto “radical” para muchos y el río que la separa de la ciudad de Vilnius (de hecho Uzupis significa “del otro lado del río “ ) la visita a la plaza principal con el Ángel y los diferentes puntos de interés se ven en unos pocos minutos, así que cuando anden por Vilnius no pueden perderse el visitar este lugar!

Coronando la entrada al barrio se encuentra la estatua del Ángel de Uzupis, que está soplando una trompeta parada sobre un huevo.

Y es así como termina mi viaje a Vilnius, una de las capitales de las Repúblicas bálticas, cuyo casco histórico se recorre en unas cuantas horas. Espero que toda la información sea de ayuda y no duden en contactarme para cualquier aclaración en caso de que tengan pensado visitar esa ciudad. Por ahora los dejo porque voy en camino hacia Riga, Letonia y nos separan 300 kilómetros (alrededor de 4 horas en autobús!). Ya les platicaré cómo me fue en Riga en mi próximo post!

La ópera en las Termas de Caracalla de Roma

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Desde el primer año en que fui a ver una presentación de la ópera en estas termas (2009) me enamoré del lugar y trato de regresar cada verano. En este recinto puedes respirar una atmósfera sin igual y rodeada de una vegetación que contrasta con las ruinas del lugar, resaltando la grandeza de la ingienería romana en su época de mayor esplendor. Estas termas se construyeron entre el 212 y 217 d.C. bajo el gobierno del emperador Caracalla e inicialmente se llamaban “Termas Antoninas”. Eran prácticamente baños públicos de lujo, los más imponentes jamás construidos por los romanos, hasta que se construyeron las Termas de Diocesano (de las cuales hablaré en otro post!).

En el año 1937, estas termas fueron elegidas para la presentación de ópera, ballet y otros espectáculos públicos que vinieron a enriquecer aún más el espacio dedicado a la música en la capital de Italia. Así, cada año desde 1937 (con excepción del año 1944 y de 1991 a 2003) entre los meses de junio y agosto, el Teatro de la Ópera de Roma abre sus puertas convirtiéndose en uno de los teatros al aire libre más sugestivos, bellos e imponentes que he tenido oportunidad de visitar (porque hay que ver que la Arena de Verona, el Teatro de Segesta en Sicilia y Pompeya no se quedan atrás, aunque en este último ya no se permite la presentación de eventos para la preservación del lugar). Como saben, soy una admiradora de la ópera lírica, gusto que adquirí gracias a amigos y amigas que han estudiado música y se han especializado en esta carrera. El día de ayer, 8 de agosto de 2019, tuve la oportunidad de presenciar, junto a una querida amiga argentina (quien vive también en Roma) la puesta en escena de “La Traviata” del grande compositor italiano Giuseppe Verdi. De verdad recomiendo visitar este lugar mágico cuando anden por la ciudad eterna y si es en temporada de verano, no duden en adquirir sus boletos trámite internet en la página web del Teatro de la ópera de Roma (evitarán hacer una larga fila en taquilla!).

Una de las muchas banquitas donde descansar en el interior de las termas
Con mi linda amiga argentina Mariela
Hasta suerte tuvimos de ver una luna preciosa entre las ruinas!

Bratislava

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Viajar por Europa es una de mis grandes pasiones. De unos años para acá, me ha entrado la curiosidad por conocer los países de Europa del Este. En esta ocasión tuvimos oportunidad de recorrer las calles y callejones de la capital de Eslovaquia, Bratislava. Tiene un centro histórico pequeño pero no por ello menos vistoso que otras capitales que le hacen concurrencia. El casco histórico y los lugares de interés pueden recorrerse a pie tranquilamente en un día, pero si quieren profundizar y relajarse (como yo) pueden hacerlo en dos días. Comenzamos!

El UFO y el Río Danubio

Volvimos a aprovechar una súper oferta con la compañía de bajo costo Ryanair y encontramos el boleto ida y vuelta desde Roma a Bratislava por 40 euros. Salí muy temprano desde Roma (a las 6:15 de la mañana) pero vale siempre la pena pues tuve todo un día para conocer hasta el último rincón de Bratsilava.

Por las nubes…

Llegamos al aeropuerto de Bratislava, pequeño pero moderno y muy bien cuidado. Enseguida de la puerta de salida se encuentran unas máquinas expendedoras de boletos de autobús. Para llegar del aeropuerto al centro de la ciudad se tiene que tomar el autobús 61, cuya parada está justo frente a la salida del aeropuerto:

Después de un recorrido de 35 minutos el autobús me dejó en la estación central de Bratislava. De ahí a 5 minutos se encontraba el hostal, uno de los mejores donde me he hospedado, lo recomiendo ampliamente! lo reservé a través de http://www.booking.com 40 euros por 3 noches en pleno corazón de la ciudad (todo quedaba muy cerca). El Hotel se llama “Dream Hostel Bratislava”https://dream-hostels.com/Hostels/Bratislava/dreamhostelbratislava/ Me trataron de maravilla!

No perdí mucho tiempo: el check-in era a las 2 de la tarde (llegué al hotel alrededor de las 10 de la mañana) así que dejé mi maleta en el hostal y me decidí a recorrer las calles alrededor hasta llegar al centro de la ciudad y en donde se encuentran las principales atracciones de la ciudad:

Edificios por la calle del Hotel

Entrada al parque que está de espaldas al Palacio Presidencial
Arquitectura de edificios de frente al Palacio Presidencial
Fachada Principal del Palacio Presidencial en un día nublado
Llegando al casco antiguo de la ciudad

Pasear por el casco antiguo de la ciudad es una maravilla…encuentras una sorpresa en cada rincón, y cada calle y callejuela esconde cientos de tonalidades que hacen de esta pequeña capital (de poco más de 500 mil habitantes) una joya en la Europa del Este. Uno de los primeros monumentos que se encuentran al empezar el recorrido por el casco histórico es la Puerta de San Miguel la cual es la única puerta que conserva las fortificaciones medievales que rodeaban Bratislava. Fue construida en el año 1300.

Callejones en pleno centro histórico…encantadores!
Una iguana que lo observa todo…
Tiendas de souvenirs súper originales
Vista desde el puente que une una de las avenidas principales de la ciudad…al fondo se alcanza a apreciar el famoso mirador llamado “UFO”
En una de las entradas laterales del Castillo de Bratislava

El famoso castillo de Bratislava, uno de los principales atractivos de la ciudad, fue construido entre los siglo IX y el XVIII y se alza en una colina rocosa a orillas del Río Danubio. El 28 de mayo de 1811 sufrió un gran incendio que lo destruyó casi por completo y fue olvidado en su totalidad hasta que en el año 1950 el gobierno local decidió reconstruirlo de manera integral. Si no tienes mucho tiempo (como yo) para visitarlo por dentro, no hace mucha falta: basta que des una vuelta por su exterior ya que está rodeado por hermosos jardines y con una vista inigualable hacia el Río Danubio. Me tocó ver un atardecer desde ahí y de verdad fue de ensueño.

La vista desde el Castillo

Empezaba a “hacer hambre” (era casi la 1 de la tarde) y saliendo de los alrededores del Castillo volví a introducirme en el casco antiguo de la ciudad. Encontré un restaurante-bar muy bonito y sobre todo económico, donde sirven platillos típicos eslovacos. Lo recomiendo ampliamente pues cuentan con menús fijos que parten desde los 6 euros (bebida incluida). Este restaurante donde comí los días que estuve visitando la ciudad se llama “Café-Café Bratislava Restaurant https://www.menucka.sk/denne-menu/bratislava/cafe-cafe-bratislava-restaurant y se encuentra por la calle Rybárska Brána. Vale la pena visitarlo y echar un vistazo al menú:

Platillo típico eslovaco y su respectiva cerveza eslovaca…

Una de las especialidades típicas de la cocina Eslovaca es la “halušky”, una comida hecha de harina y patata (gnocchi) que se sirven siempre con otros ingredientes (en mi caso pedí que tuviera tocino ahumado…estaba delicioso y el plato acompañado por una copa de vino)

Saliendo del restaurante, te encuentras casi de frente con el Teatro de la Ópera de la ciudad. Un hermoso edificio construido entre los años 1884 y 1886 por los arquitectos Ferdinand Fellner y Hermann Helmer. 

Si quieres disfrutar de un espectáculo de ópera o balet en este edificio, es recomendable comprar los tickets con antelación. Yo lo hice a través del sitio web del Teatro de la ópera http://www.snd.sk/program. Hay que mirar la programación por que no todos los días hay y no siempre empiezan la misma hora. Y ojo: comprando los tickets hay que tener cuidado si estás comprando para el edifico antiguo o nuevo. El edifico que está en el centro es el edificio histórico de SND (Teatro Nacional Eslovaco) y el edificio nuevo está situado cerca del centro comercial Eurovea.

El día que llegué a Bratislava daban la ópera de Nabucco de Giuseppe Verdi. Los cantantes líricos estuvieron de 100 y después de mucho tiempo pude disfrutar de una ópera completa. Aquí algunos detalles del interior del teatro:

Programa en el exterior del teatro
En la entrada principal del Teatro
El teatro caída la noche y con un poco de lluvia

Regresé agotada al hotel, ya pasadas las 10 de la noche. Debo confesar que en todo momento me sentí segura caminando por las calles de la capital eslovaca y que estuve caminando bajo la lluvia por al menos 15 o 20 minutos. Disfruté de la ciudad iluminada por la noche y que es otro espectáculo que no hay que dejar de ver cuando se visita la encantadora capital de la República de Eslovaquia. Al día siguiente me esperaba otra buena caminada para dedicarme a ver los “detalles” que se me pasaron observar el primer día de visita, más otros monumentos característicos de la ciudad.

El primero de ellos es la famosa “Iglesia Azul”, una construcción particular (debo confesar que nunca había visto una iglesia tan colorida en mi recorrido por Europa!)

Un poco alejada del Casco Histórico, la Iglesia Azul es una de las mejores cosas que ver en Bratislava. Construida entre 1903 y 1908 por el arquitecto Ödon Lechner, uno de los mejores arquitectos de estilo modernista o Art Nouveau de Hungría (en aquel entonces Bratislava todavía formaba parte del Imperio Austro-húngaro) la Iglesia de Santa Isabel fue llamada así en honor a una princesa húngara, Isabel de Hungría hija de Andrés II, criada en el Castillo de la ciudad.

Uno de los detalles que me llamó mucho la atención es que nunca había visto tantas estatuas en un centro histórico tan pequeño como el de Bratislava! Arriba está la estatua llamada Çumil y es, tal vez, la estatua más fotografiada de toda la ciudad 😅Creo es la única estatua en el mundo que sale de una alcantarilla. Está justo en la esquina de la calles Panska y Rybarska Bran❤️

Schöne Naci es el nombre de esta estatua. Está inspirada en un personaje que existió de verdad y que llevaba por nombre Ignacio Lamar que vagaba por las calles de la ciudad y ante las damas se quitaba el sombrero

Fue de verdad un viaje tranquilo en el que en dos días pude recorrer con calma los atractivos principales de la ciudad. La gente es amable y aún se para en la calle si les piden que te tomen una foto! porque eso en Italia es cosa extraña…

Grafiti cerca de la estación de trenes
El Castillo al caer la noche…

DUBAI

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Un destino exótico. No me creerán pero no lo tenía en mis planes: el viaje salió “espontáneo” gracias a que una amiga quiso festejar su cumpleaños allá. Y para ser sincera, siempre creí que Dubai era una ciudad que habría que visitar en compañía de amigas. Y no me equivoqué!

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Mi primer viaje a los Emiratos Árabes data del año pasado (febrero para ser exactos, pueden ver mi post, es uno de los primeros que escribí) y visité Abu Dhabi (que también me fascinó!). En esta ocasión no volamos con Emirates ni con Alitalia, sino con una línea de bajo costo que me gustó mucho y el servicio fue de primera: la pegasus airlines

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Con menos de 300 euros conseguimos un boleto a Dubai haciendo escala en otra de mis ciudades favoritas: Estambul! El aeropuerto era el segundo más importante de la ciudad, el de Sabina Gokcen. Un aeropuerto pequeño pero bastante eficiente y nuestra sala de espera tenía una vista espectacular de una parte de la ciudad:

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Y mi amiga Mariela y yo la pasamos divinamente! Cuántas risas!

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Llegando al aeropuerto de Dubai nos esperaba nuestro chofer para llevarnos al hotel,

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El hotel me gustó mucho porque aparte de tener una vista maravillosa desde el piso 18 (donde nos dieron la habitación) incluía el desayuno y el transporte gratuito ida y vuelta al Dubai mall todos los días.

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Les paso los datos:

M Hotel Downtown by Millenium. Reservamos la habitación doble a través de booking.com

Sin perder tiempo el primer día nos dirigimos a conocer el Dubai mall en cuyo interior se encuentra un acuario y también el ingreso al edificio más alto del mundo: el Burj Khalifa.

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Vista desde una salida del mall:

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Pero la visita al Burj Khalifa la teníamos programada para el día siguiente. Esa tarde nos esperaba una playa en el área de Jumeirah donde se tienen las mejores vistas del Hotel Burj Al Arab, el más lujoso del mundo:

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Cena en la playa por gente del lugar (al parecer) y el Burj Al Arab de fondo…

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Y después nos esperaba una cena deliciosa en un restaurante libanés en el área de Dubai Marina:

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La verdad es que cenamos delicioso, con una vista espectacular a la bahía de Dubai  y los precios eran bastante accesibles. El nombre del restaurante es Abd El Wahab. Procuren reservar (no está de más):

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Mi amiguita Mari y yo disfrutando de la maravillosa vista y por su puesto, de la cena!

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Y la noche siguió en el Three House Bar, en pleno centro de Dubai y con una vista maravillosa al Burj Khalifa:

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Mi amiga Mari y de fondo el Burj Khalifa:

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La verdad es que nos atendieron de maravilla, las bebidas no eran caras y el DJ que puso música esa noche estuvo de 100!

Este bar se encuentra ubicado en el tercer piso del Hotel Taj: un hotel bellísimo e impresionante con su decoración árabe al 100 por ciento:

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Mari y yo haciendo de las nuestras!hahaha

Yo en el looby del hotel:

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Y la noche siguió en el M2 Live Dubai, una disco que estaba justo dentro nuestro hotel!

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Y bueno…después de un primer día agotador, no nos quedó más que descansar y dormir bien porque al día siguiente nos esperaba subir al edificio más alto del mundo!

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Mari y yo en la fila:

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La vista desde el piso 125:

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Subimos 125 pisos en 1 minuto exacto! y la verdad es que no sentí para nada la subida (aunque no lo crean). Al haber visto comentarios en otros blogs, decidimos no subir hasta el piso 150 pues el boleto costaba un poco más caro y la vista no cambiaba mucho así que, decidimos “estacionarnos” antes:

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Otra vista de Dubai desde la parte opuesta:

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Me salieron alitas de ángel en Dubai hihihi:

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Saliendo del Burj Khalifa nos fuimos a comer a un restaurantito en el primer piso del Dubai Mall: el espectáculo de las fuentes de agua estaba por iniciar y tampoco podíamos perdérnoslo!

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Ese día descansamos porque al siguiente nos esperaba un tour por el Desierto. Por 35 euros por persona contratamos los servicios de Dubai Tourism & Travel Services Co compañía que nos ofreció un excelente servicio: te recogían y te llevaban del hotel al campo en el desierto e incluía fumar narguille (la primera vez que lo hacía! no lo había hecho en Abu Dhabi!), paseo por el camello, carro veloz por las dunas y cena buffette incluída. Estuvo todo de maravilla, si regreso a Dubain lo haría de nueva cuenta con ellos:

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Mi primera vez fumando narguille! qué delicia! de lo que me había perdido todo este tiempo:

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Hahaha se ve que nunca había fumado en mi vida!

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El campo en medio del desierto de los Émiratos Árabes…una maravilla…

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El tour duró medio día pero terminamos el día agotadas! al día siguiente nos esperaba nuestro tercer y último día en Dubai…so sad!

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A esta foto la titulé “la margarita más cara de la noche” hahaha

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Dubai always in my heart!

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Dubai es un destino que recomiendo ampliamente si quieres pasar unos ratos agradables (y con lujos y suntuosidad aunque no lo busques!) pero es mejor ir con amigos y amigas. La verdad es que sí me quedaron ganas de regresar porque no pude conocer el miracle garden y ver el espectáculo de las fuentes de noche. Así que, amenazo con volver!

FIN del viaje 🙂

Mari y yo esperando el vuelo de regreso en el aeropuerto:

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