Ya tenía varios meses queriendo visitar esta isla. Como datos de interés, puedo decirles que Malta está formada por tres islas: Malta, Gozo y Comino. Fue colonia británica hasta el año 1964 y sus idiomas oficiales son el inglés y el maltés. Proclamada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Malta tiene una larga historia marcada sobre todo por la presencia durante siglos de los Caballeros de la Orden de San Juan, también conocidos como los Hospitalarios, y en la actualidad como la Orden de Malta.

Durante el siglo XVI a Malta se la consideró como el bastión de la Cristiandad por frenar el avance de los otomanos musulmanes por el Mediterráneo. Por ello desde el punto de vista cultural e histórico este pequeño país muestra peculiares e interesantes características que marcan tu visita. Por cierto: conducen por la izquierda y van a mil kilómetros por hora! así que si amas tu vida, te recomiendo que antes de cruzar un paso de peatones mires primero a la derecha, luego a la izquierda, y luego vuelvas a mirar de nuevo.

Después de esta breve introducción, les diré que aprovechamos una súper oferta de la Ryanair y nos decidimos a conocer este destino turístico (o bueno, lo que alcanzáramos a ver en dos días): de  verdad ha valido la pena!

Estaba prevista una hora con treinta minutos de viaje en avión desde Roma, pero el piloto literalmente “voló” y del aeropuerto de Ciampino (a 15 minutos de casa sin tráfico) a Malta fue exactamente una hora. El vuelo fue bastante tranquilo y estuvimos, literalmente, por las nubes durante una hora exacta.

Casi aterrizando en  Malta:

Aeropuerto de Malta:

Llegando al aeropuerto de Malta nos recibió un simpático chofer de la compañía sunstransfers compañía que recomiendo ampliamente. El costo por trayecto, hotel-aeropuerto-hotel fue de €10 ( es decir, €5 por trayecto, por persona) lo cual fue bastante conveniente ya que al solicitar un taxi al hotel donde llegaríamos nos cobraban €25 por trayecto (es decir, €50 en total) por lo que nos ahorramos €40! Pensábamos que viajaríamos en una camioneta con otros pasajeros, tal como se nos había informado al momento de adquirir los boletos pero creemos que por ser temporada baja éramos los únicos que viajábamos… y tuvimos el auto con chofer sólo para nosotros!

Llegamos por fin a nuestro hotel, el Bay View Hotel Malta que se encuentra en la zona conocida como Il-Gzira, al sur de la bahía de  Slima. El costo por noche, con desayuno incluido era de 32 euros, lo cual nos pareció bastante accesible, por lo que lo recomendamos ampliamente. El hotel, que reservamos por booking contaba con una alberca en el último piso que tenía unas vistas preciosas a la bahía y contaba también con una alberca-jacuzzi al interior (la cual no desaprovechamos!):

 

 

Ese día por la tarde teníamos la idea de ver el atardecer en Marsxlokk, una localidad al sur de Malta, del que habíamos leído en otros blogs como un pueblito muy lindo y pintoresco dedicado a la pesca. Así que tomamos el autobús 81 desde la estación de autobuses de la Plaza Tres Tritones en la zona conocida como “Valleta”. Con €1.50 abordamos el autobús y en 40 minutos nos encontrábamos en la parte más pintoresca de Marsxlokk:

Los fenicios fundaron esta localidad dedicada a la pesca y lo llamaron Marsa (bahía) xlokk (del sirocco)

Se dice que las barcas están decoradas con colores vivos y los comerciantes de Marsaxlokk las pintan con el “ojo de Osiris” en las proas, que es el emblema protector del dios egipcio que habían visto en las embarcaciones del Nilo

 

Estatuas en Marsaxlokk:

La influencia británica se hace notar en Malta:

Después de haber visto un hermoso atardecer en Marsxlokk, tomamos el autobús 81 de regreso a La Valleta.

Y nos tocó ver el último rayo de sol por ese día:

 

A descansar el primer día! que nos esperaba un segundo día en la Valleta y en Mdina.

Amanecer en Il-Gzira:

LA VALETA  

La Valeta ( llamada también Valleta en inglés) es una de las capitales europeas más pequeñas en extensión per una de las más ricas en monumentos concentrados en pocos metros cuadrados (320 monumentos para ser exactos). La capital de Malta fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1980.

Ocupa una península rodeada por dos bahías naturales (Marsamxett y Grand Harbour) que la protegen y que fueron utilizadas desde la antigüedad como puerto y refugio de flotas pesqueras, comerciales y militares.

La ciudad se extiende desde el la cercana y monumental Floriana, hasta la punta de la península donde se encuentra la fortaleza de San Telmo. La Valletta destaca por sus monumentos que testimonian de la variedad de orígenes del país y de su carácter militar, así como del periodo británico. El plano de la ciudad es en cuadrícula, con calles rectas y paralelas que forma manzanas cuadras que integran los diversos monumentos de todas las épocas.

Casitas típicas en la Valeta:

Vendedor de fruta en la Valeta:

La Valletta se comenzó a construir en 1566 tras el sitio de la isla por los turcos. Los numerosos conflictos derivados de su posición estratégica han destruido o modificado muchos de sus edificios, pero fue sobre todo la II Guerra Mundial la que dejó graves cicatrices en La Valletta. Por ejemplo, la Royal Opera House situada junto a las puertas de la ciudad se ha dejado en ruinas para testimoniar de ese pasado, aunque se usa para actuaciones al aire libre.

En la Valeta se concentra la estación de autobús principal que conecta prácticamente a toda la isla.

La Iglesia estilo barroco en La Floriana:

Atardecer en la Valeta:

MDINA

Mdina – y no Medina, como muchos escriben en castellano-  se sitúa en el centro- oeste de Malta, conocida también como La ciudad del silencio, es una ciudad medieval amurallada que fue fundada por los fenicios en torno al  año 700 a.C. El sitio era perfecto porque al hallarse lejos de la costa, era más fácil protegerla del avance de los invasores.

Lo mejor de Mdina es pasear por sus calles y callejones de muros altos y de color crema. Las calles silenciosas y sus edificios me hicieron transportarme a otra época.

La mayoría de edificios de Mdina son de arquitectura barroca y son de verdad un espectáculo poder visitarla. A mediados de febrero el clima estaba bastante agradable (16 grados centígrados) así que disfrutamos mucho recorrerla toda la mañana.

 

Por cierto, si son aficionados de la serie Juego de Tronos, en Mdina se han filmado algunos de los capítulos de la serie!

Nos despedimos de la hermosa isla de Malta con un pedazo de pizza estilo “maltés” y una cerveza 100% hecha en Malta. Recomiendo ampliamente visitar este pequeño país europeo que tiene mucho por ofrecer al turista.

Adoro esta ciudad. Es la tercera vez que voy y me deja siempre con ganas de querer regresar de nuevo!. Estuve menos de 24 horas pero valió realmente la pena. Visité a una ex-compañera de trabajo a quien no veía desde hace algunos años así que estuve muy feliz por ese re-encuentro. Tuve la oportunidad también de visitar dos de los lugares que tenía ganas de conocer: el interior del Teatro alla Scala ( el Teatro de la ópera de Milán) y el “Bosco verticale”: un complejo de dos rascacielos, con la particularidad de que en su exterior conviven más de 2 mil especies vegetales (ya les mostraré las fotos más abajo!).

Tomamos el tren de Roma a Milán desde la estación Termini: el tiempo de viaje que nos esperaba era de 3 horas con 10 minutos! Conseguimos unas ofertas con “Italo”,

Aproveché el trayecto para terminar de leer un excelente libro escrito por el historiador mexicano Sergio Aguayo (le hago publicidad gratis así que, de nada!)

Paisajes casi llegando a Florencia…

Y llegando (por fin!) a la estación central de Milán:

Y después de escoger la metro (el boleto 24 horas cuesta mucho menos que en Roma: 4 euros con 50 centavos contra los 7 euros de Roma!) llegamos al famoso Duomo de Milán…a mí me gusta mucho su interior. Esta vez no hubo tiempo de volver a entrar o de subir (como lo hice en el 2016 con mis dos hijos) pero pude admirarlo por fuera! y con eso me bastó…

Empezaré a platicar lo hecho el día domingo 11 de noviembre para después finalizar con la tarde-noche del sábado 10…es sólo una cuestión de organización, no me hagan mucho caso y disfruten las fotos! :p

Bueno…el día de hoy, domingo 11 de noviembre de 2018 iniciamos el día con un rico desayuno: cappuccino y su respectiva “brioche” (en francés se llama “croissant” y en el resto de Italia lo llaman “cornetto”…importante diferenciar para evitar confusiones! jajaja

Después del desayuno y de haber visitado el Duomo, nos encaminamos hacia el “Bosco verticale”: una joya arquitectónica de la ciudad de Milán:

La particularidad de esta joya arquitectónica reside en que estas dos edificios, uno de 110 metros de altura y el otro de 73, respectivamente, albergan en su exterior más de 800 árboles (cada uno de ellos de 3, 6 o 9 metros de altura), 4500 arbustos y 15 mil plantas, distribuidos en relación a la posición a la salida del sol. El sistema vegetal de estos edificios ayuda en la creación de un microclima especial, produce humedad y oxígeno. Es un modelo de edificio residencial sostenible, un proyecto de reforestación metropolitano que contribuye a la regeneración del ambiente y a la biodiversidad urbana en la ciudad de Milán.

Terminamos de admirar el bosque vertical y nos dirigimos a un museo: el “Triennale” de Milán. Había una exposición de fotografías montadas con photoshop que le daban un efecto “surreal” a las mismas: la fotografía que más me encantó es la de “Los leones de Sonora”: un montaje de estatuas de leones tomados del duomo de Milán, del puente de Budapest y agregados en unas rocas cerca del Desierto de Sonora (my home, sweet home!). Más abajito les mostraré las fotografías bellísimas!

Una sala dedicada a la exposición de fotografías de músicos de Jazz:

Mi fotografía favorita en esa muestra:

Y empieza mi sala favorita con la muestra titulada “have you ever been somewhere first?” Amé sus imágenes surreales!

Con mi fotografía surreal favorita:

Titulada “Leones de Sonora”, se narra que “en la parte sur del Desierto de Mojave, en los límites con el Desierto de Sonora, surgieron de la arena numerosas esculturas de leones. Entre los nativos de esta tierra árida y ventosa, se cree que los leones fueron creados como protección a las tribus locales después de una serie de inviernos fríos y nevados.” No les parece fantástica tanta historia? surreal e inexistente pero fantástica!

Otras fotografías “surreales” en la muestra:

Esta se intitula “The Song Taizu Gates”

Estas son “Las Cascadas de Dios”:

Les cuento que un día antes visité el Teatro de la ópera de Milán. Nunca lo había visitado por dentro y fue una experiencia única! pude asistir a la presentación de Luciana Serra, una cantante de ópera italiana que cautivó con su voz los escenarios líricos de Italia y Europa en los años ochenta:

Exposición en la Sala Rossini:

En la entrada principal del teatro:

Cerramos Milán con broche de oro: aperitivo y después cena en un restaurante enseguida del teatro de la ópera (luego les paso el nombre) mientras tanto les digo “salud”! Y muchas gracias por leer este post hasta el final.

 

 

Disculpen el haber dejado abandonado este blog por tanto tiempo. Octubre es un mes especial porque festejo el cumpleaños de mi hija y también el mío, así que, solo hasta el día de hoy tuve tiempo de sentarme tranquilamente delante de la computadora! Pero bueno: lo importante es que estamos de regreso y con muchas novedades. La primera es que tuve oportunidad de visitar una ciudad a la que ya le había “echado” el ojo, pero por una u otra razón no había podido visitar. Me refiero a Bucarest: la capital de Rumania tiene mucho qué ofrecer.

Salimos un martes de madrugada, siempre con la compañía Ryanair desde el aeropuerto de Ciampino (al cual, sin tráfico, llego en 15 minutos desde casa).

Señales en el aeropuerto Otopeni:

El vuelo de ida duró 1 hora con 50 minutos…el de regreso 1 hora con 30. Llegando al aeropuerto, salen unos autobuses que te llevan hasta el centro de la ciudad, en Plaza Unión (Piata Uniri). El autobús es el 783 y se encuentra a la salida del lado derecho del aeropuerto. El costo del boleto fue de 8 levas (alrededor de 2 euros) que es de verdad bastante económico en comparación al autobús que te deja del aeropuerto de Roma al centro de la ciudad (6 euros), el tren (15 euros) y ya ni digamos, el taxi (50 euros).

Después de 40 minutos de trayecto (encontramos un poco de tráfico en el camino) llegamos por fin a Plaza Unión. Hay una avenida enorme llena de fuentes, un espectáculo que no había visto en otras ciudades en Europa. Creo que la avenida principal tendrá como mínimo unos 5 kilómetros, todas decoradas con fuentes:

En la siguiente foto, a lo lejos, se alcanza a ver el Parlamento rumano:

La avenida principal: más adelante “topa”con el parlamento:

Lástima que no puedo subir videos…esas fuentes son una maravilla!

Al fondo se puede apreciar el Parlamento Europeo, el segundo edificio administrativo más grande del mundo, sólo detrás del Pentágono:

La habitación de mi hotel estaba lista a las 2, así que a la 1:30 caminé por toda Plaza Unión hasta llegar a “Plaza Universidad”. Mi hotel (más bien era un residence) estaba justo enfrente del Hospital Coltea y mi habitación, en el séptimo piso, tenía una vista estupenda hacia la ciudad:

Y nos recibieron  con cerveza de bienvenida:

El costo de la habitación es de 30 euros por noche. La habitación es amplia con baño y una pequeña cocina integrada que cuenta con todo lo necesario. Lo recomiendo ampliamente, el dueño es bastante accesible y el la habitación está a dos pasos del casco antigüo de la ciudad. Reservé a través de booking, aquí les paso el link: Coltea Residence

Dejamos las mochilas y nos dispusimos a recorrer el casco antigüo:

Estatuas en el Teatro Nacional de Bucarest:

Calles de Bucarest:

Y la loba capitolina en el centro histórico de la ciudad…estos romanos andaban por todos lados! :p

Estación de metro “Universidad”:

Adentrándonos al casco antigüo:

Se estaba haciendo tarde y ya traíamos hambre. Buscando en otros blogs, habíamos visto buenos comentarios del restaurante Caru Cu Bere , uno de los más antigüos de la ciudad. No nos quisimos quedar con las ganas de conocerlo y probar algunos platillos típicos de Rumania, así que, unos días antes del viaje, reservamos una mesa (es mejor hacerlo porque afuera hay una fila enorme para entrar!). 

El interior del restaurante es precioso. Se dice que ese restaurante era lugar de reunión de pensadores e intelectuales rumanos de principios del siglo XX. La decoración ha permanecido casi intacta. Recomiendo de verdad visitar este lugar, el trato de los camareros y camareras es también muy amable:

Y por fin pude comer la típica sopa rumana “Coirbá”. Esta sopa puede ser de carne de cerdo, pollo o vaca. La mía era de verdura con pollo y con cilantro encima que le daba un toque riquísimo. Obvuamente acompañado de una cerveza rumana y pan calientito al lado. Créanme: sí subí mis dos kilos:

Ese día regresamos al hotel alrededor de las 10 de la noche: agotada, pero feliz, me fui a dormir: al día siguiente nos esperaba otro día de caminatas por los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Amanecer visto desde la ventana del hotel:

Dia dos: empezamos a recorrer desde muy temprano Plaza Universidad:

Pasando detrás de Plaza Universidad, alcanzamos a ver las cúpulas de una iglesia rusa ortodoxa:

Dimos un paseo a lo largo del  Río Dambovita:

Una iglesia ortodoxa mientras caminábamos:

Mientras íbamos por el río, encontramos un parque que estaba justo delante del Parlamento. Había una muestra gastronómica, porque encontramos muchos puestos de comida típica, así como fruta, vino y verduras:

Simpáticas cabañitas con productos típicos locales:

Seguimos caminando alrededor del río hasta adentrarnos en el casco antigüo, y llegar a la calle Stravopoleos, la misma donde se encuentra el restaurante Cacu Cu Bere. Ahí mismo se encuentra el Monasterio Stravopoleos, de origen griego. Es bellísimo por fuera y por dentro, con una arquitectura singular que lo hacen una joya única en la ciudad de Bucarest:

Una alcantarilla…no sé por qué me gusta fotografiarlas:

Grafitis simpáticos por el centro de la ciudad:

Por fin llegamos a la Calle Franceza: esta calle podría considerarse el centro histórico de Bucarest y cuenta con la famosa Iglesia de San Antonio, que cuenta con 500 años de antigüedad:

Enseguida de la Iglesia de San Antonio encontramos una pequeña estatua dedicada a Vlad Tepes, mejor conocido como drácula. El nombre de Drácula significa “hijo del demonio” y procede del símbolo de su cota de armas, asociada a la orden de dragón (una orden muy exitosos mercenarios). Bajo el dominio otomano éstos le dieron a Vald Tepes grandes ventajas y hasta consiguió su propio país (Valaquia) donde terminó por convertirse en príncipe en la ciudad de Bucarest.

Pasaba ya de la 1 de la tarde, así que nos entró el hambre y decidimos buscar un lugar donde comer, ahí mismo en el centro histórico:

Yo traía una enorme antojo de hamburguesa con papas, así que entramos al restaurante “Burger-Scoici Bucuresti”. La hamburguesa de carne estaba riquísima y las papas al horno ni se diga:

Después de un largo paseo toda la mañana y después de haber comido semejante hamburguesa, decidimos irnos a descansar unas horas al hotel. En la tarde nos esperaba el teatro de ópera de Bucarest para ver, precisamente, una ópera: “La Traviata” del compositor italiano Giuseppe Verdi (para quien me conoce, sabe que tengo un débil por las óperas y por los teatros europeos: cada uno único y diferente).

Exterior del teatro:

Cartelera del mes de octubre:

Yo, haciendo juego con las cortinas del teatro: estábamos de rojo!

 

 

Quisiera escribir un poco acerca del viaje a Sofía, que realicé el pasado mes de Mayo. La puedo describir como una ciudad tranquila, con un centro histórico muy limpio y bello, bastante económica respecto a las capitales de Europa de occidente y sobre todo, una ciudad cuyos lugares de interés puedes recorrer tranquilamente y sin prisas en dos días. Tomamos un vuelo desde Roma con Ryanair y, al salir del aeropuerto, sigues el pasillo saliendo por el lado izquierdo que conecta inmediatamente con la red de metro. Ese día llegamos temprano por la mañana (al rededor de las 10) así que compramos un boleto de metro para todo el día (nos costó dos euros! el equivalente a 4 levas, moneda búlgara) eso con el fin de dejar las maletas en el hotel y disponernos a visitar el casco antigüo de la ciudad:

Llegamos en 30 minutos a la estación de metro que quedaba a unos pasos de nuestro hotel, D. Dimitrov:

Cerca de ahí se encuentra el Museo Socialista de Sofía. vale la pena visitarlo pues se pueden encontrar obras hechas por artistas búlgaros y rusos durante la época comunista. Aquí algunas de las obras que se encuentran por fuera del museo:

Busto del Che Guevara:

Después de recorrer el museo nos dieron casi las dos de la tarde, así que nos dispusimos ir al centro para comer algunos platillos típicos de Bulgaria. Probamos también la cerveza búlgara, una delicia!

Después de la hora de la comida no descansamos y decidimos ir a visitar la Catedral Alexander Nevsky, que es de verdad impresionante, con la típica arquitectura rusa:

Otro ángulo de la Catedral

Interior de la catedral:

Ese día terminamos agotados así que regresamos al hotel. Al siguiente día nos esperaba más por conocer del centro histórico de Sofía.

DIA DOS:

Nos levantamos muy temprano y después de desayunar en el hotel, nos dirigimos a la estación de metro para llegar a Sederka, que es la parte que alberga algunas ruinas romanas y musulmanas:

Proseguimos por la calle principal de Sofía, Buolevard Vitosha, donde encontramos una mezquita llamada Banya Bashi, obra arquitectónica dirigida por el arquitecto Sinan:

Esta mezquita, nos recuerda los años de dominación otomana en Sofía.

La mezquita se encuentra en el parque “Tsentralna Banya”, junto al Museo Regional de Historia de Sofía:

Ese día por la tarde-noche teníamos un concierto de ópera en el Teatro de ópera y ballet de Sofía, así que, después de haber comido en una cadena de cómida rápida (llamada “Happy, Bar and Grill”) nos trasladamos al hotel para descansar un poco. Después de haber descansado y habernos dado un baño, nos dirigimos a ver la ópera “La Traviata”. Algunos detalles del hermoso teatro, fundado en el año 1908:

Esa noche, saliendo del teatro, cenamos en un restaurantito justo detrás, de verdad se los recomiendo, cuentan con muchos platillos típicos búlgaros a precios accesibles. El restaurante en cuestión se llama “Vino and vino”, su atmósfera es bastante acogedora.

Llegamos al hotel alrededor de las 11 de la noche. Agotados pero felices! al día siguiente nos esperaba el último día en Sofía y la verdad me pesaba mucho: una de las ciudades de Europa del Este donde mejor la he pasado. Creo que regresaré con mis hijos, vale de verdad la pena volver a recorrerla.

DIA TRES:

Ese día teníamos el avión de regreso a las 3 de la tarde, así que al máximo tendríamos que desocuparnos a mediodía. Así, encargamos nuestras maletas en el hotel mientras salíamos a explorar algunos monumentos los primeros días. Uno de ellos era el Teatro Ivan Vazov:

Descansando un rato:

Sofía será sin duda, uno de los mejores recuerdos de viaje de los países del Este de Europa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión, quisiera mostrarles algunas de las fotografías que tomé durante mi primer viaje en este año 2018: Abu Dhabi. Ya tenía muchas ganas de conocer los Emiratos Árabes y, después de pensarlo bien una tarde fría de febrero, opté por visitar Abu Dhabi en lugar de Dubai: y no me arrepentí. Creo que Dubai lo dejaremos para otra ocasión y esa vez iré con amigas (pasar un cumpleaños ahí no estaría nada mal! :p )

Empiezo platicándoles que llegué a mediados de febrero y hacía un calorcito bastante agradable: entre los 35 y 38 grados. Como nací y crecí en el Desierto de Sonora, al norte de México, donde las temperaturas superan los 50 grados centígrados, 38 grados en Abu Dhabi no me hicieron mal. Los que más parecían disfrutar el clima eran estos camellos:

Aunque no lo crean, conseguí una habitación súper económica en el hotel Le Meridien, reservando siempre en booking.com. La habitación era muy cómoda y con unas vistas preciosas a la playa privada y a unos imponentes edificios a unos cuantos kilómetros del hotel. Así eran mis amaneceres los tres días que estuve visitando la ciudad:

Y aquí algunas fotos de la playa privada:

En esa ocasión, tomé un vuelo directo de Roma a Abu Dhabi con Alitalia, canjeando todas las millas que había acumulado en mis últimos viajes a México y pagando menos de 200 euros por el boleto redondo en clase económica…la verdad no estuvo nada mal.

Al siguiente día, la visita a la mezquita Sheikh Zayed era destino obligado. Antes de Abu Dhabi, ya había tenido oportunidad de visitar países musulmanes, pero pero una mezquita así, tan majestuosa, nunca la había visto:

La entrada a la mezquita es completamente gratuita y solo tienes que seguir las indicaciones que conlleva visitar monumentos religiosos, tal como sucede en occidente. Al llegar a la entrada de la mezquita, se hacen dos filas: una para mujeres y otra para hombres. Hay unas chicas que te dan el vestido para cubrir tu cuerpo de la cabeza a los pies.

Detalles de la mezquita por dentro:

Al tercer día tocaba el tour por el desierto. He perdido el nombre de la compañía que contraté para el tour y es un verdadero pecado porque todo estuvo de lujo. Montar a camello y ver un atardecer entre las dunas, fué algo increíble y que no tiene precio (a decir verdad, recuerdo solo que pagué muy poco por el tour y la cena estaba incluída. Costó todo alrededor de 50 euros y te recogían en tu hotel y te llevaban de regreso).

Aquí más abajo, un paisaje por la carretera:

Llegada a nuestro destino:

Puesta de sol entre las dunas en un país tan lejano de México…en donde por cierto, también contamos con dunas del desierto y atardeceres que no les pide nada a los de Abu Dhabi!

Ese día caí rendida de cansancio en el hotel…sin duda alguna Abu Dhabi superó mis expectativas y prometí regresar pronto!

 

Una hora en tren desde Catania y llegamos a la maravillosa Taormina. Había leído que era bella y lugar de refugio para muchos intelectuales y artistas en el siglo pasado, así que no podía quedarme con las ganas de conocerla en mi  viaje a Sicilia.

Techos en el interior de la estación:

Mi hermano viendo la exposición de algunas reliquias en el interior de la estación:

Saliendo de la estación de trenes, hay una parada de autobús: adquiriendo un boleto (nos costó 5 euros) nos llevaba directamente a Taormina.

Este era el paisaje que contemplábamos mientras subíamos a la parte vieja de Taormina:

Llegada al casco antiguo de Taormina:

Los atractivos principales de la ciudad se encuentra en lo que fuera el recinto amurallado. Solo hay que tomar la calle principal de Taormina, llamada Corso Umberto I.

En esta foto se puede apreciar el Monte Etna. Hay que tratar de ir lo más temprano posible, porque es cuando el cielo está más despejado y se puede admirar este paisaje único:

El mar de fondo, junto al Monte Etna…esta foto es muy bella, pero no podrán creer la sensación de estar ahí arriba…la vista es maravillosa, de los lugares más bellos que he conocido en mi vida:

Ese día había espectáculo por la noche en el teatro…me hubiera encantado asistir: me imaginé las luces de la ciudad de fondo, con semejante vista y de seguro se verían las estrellas…ya será en mi próximo viaje:

Seguimos caminando y no dejábamos de tomarnos fotos en cada rincón, la ciudad era tan pintoresca!

En el duomo de Taormina:

Una de mis fotografías favoritas de Taormina:

Después de terminar de recorrer los puntos más interesantes de esta ciudad, nos dirigimos a la estación de autobuses para ir a Isola Bella. Esta es la primera foto que tomé al llegar a ese mágico lugar:

Aguas cristalinas, parecía de verdad un sueño…

Taormina, un lugar bellísimo de visitar una vez en la vida…

Nos despedimos desde la estación de tren para ir de regreso a Catania…al día siguiente nos esperaba una buena madrugada para regresar a Roma.

Carteles con precios en liras, la antigua moneda de Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda una ciudad encantadora, y con un aire tan viejo que contrasta con sus modernas avenidas en el casco antigüo. Tomamos un tren directo de Palermo a Catania. El paisaje era estupendo, y después de casi 3 horas, por fin llegamos a la estación central de Catania y de ahí caminamos hacia nuestro hotel (unos diez minutos a pie). Recomiendo ampliamente el hotel  “Camplus Guest de Aragona”. El precio por habitación doble es de lo más económico y está a unos cuantos pasos del centro histórico: Camplus Guest d’Aragona

Nuestras primeras imágenes caminando por Catania:

Después de dejar las maletas en el hotel, nos apresuramos para conocer el centro histórico. Aquí me encuentro en la calle principal de Catania, Via Etnea, llena de negocios, restaurantes y con mucha vida nocturna:

Caminando unos cuantos minutos, llegamos a la famosa Plaza Duomo, con el emblema de la ciudad: la famosa “Fontana dell’elefante”:

Cuenta la leyenda que esa estatua tiene el poder de apaciguar la ira del Volcán Etna.

Aquí abajo, una de las fuentes que se encuentra alrededor de la Plaza del Duomo:

Detalles en el exterior de la Catedral de Catania:

El hijo predilecto de Catania, el compositor Vincenzo Bellini. Monumento en su honor:

Callecitas en el centro histórico:

Finalizamos la tarde con “fast food”, cien por ciento siciliano!

Al día siguiente nos esperaba Taormina con su famosa “Isola Bella”.